l'Echo des Saveurs

News de fin d'année

Art — Tue, 22 Dec 2009 15:15:00 +0100

Hé bien voila une année 2009 qui se termine avec peu de billets... Pour une raison assez simple, à savoir qu'étant aux heures adéquates du côté des fourneaux, j'ai très nettement moins le temps d'écumer les restaurants depuis quelques mois...

Ceci dit l'Echo des Saveurs n'est pas mort, et j'ai tout de même pu, faute de quantité, me concentrer sur la qualité : La Gazzeta, l'Arôme, Les Papilles, Le Comptoir du Relais et le Passage une nouvelle fois.

Si mes maigres congés de fin d'année me le permette, je tâcherai de rattraper un peu le retard accumulé !

Chez Françoise : underground

Art — Mon, 14 Sep 2009 08:47:00 +0200

Underground, au sens propre, car il faut tout de même une sacrée vista pour découvrir ce restaurant et sa terrasse bien cachés, pour cela il faudra s'engouffrer dans l'entrée peu avenant du RER Invalides et être armé d'un solide sens de l'orientation.

Nous voila donc pour un sympathique diner de blogueur bien installés sur la vaste et décalée terrasse de Chez Françoise, adresse quasi attitrée des parlementaires voisins.

On pourrait s'attendre à une carte aux tarifs note de frais, mais point de flambée ici, et c'est déjà une bonne nouvelle.

L'endroit est plutôt calme, un peu confidentiel et on se sent dans un lieu un peu décalé, avec une terrasse bien aménagée, une vue un peu particulière, en contrebas, sur les entrepôts Air France (nous nous trouvons sous le point de départ des bus Air France).

Si le chemin qui mène au restaurant est un peu sinistre, la sensation d'être dans une petite bulle secrète se révèle plutôt plaisante.

Quelques menus entre 26 et 30€, une carte des vins et boissons raisonnable, ce sont 2 bons points, particulièrement quand on peut en outre profiter d'une terrasse calme et un peu confidentielle en plein 7ème arrondissement.

Pour commencer, un tartare de saumon, plutôt agréable, agrémenté d'un accompagnement un peu surprenant, un genre de salade de pousses de soja. L'ensemble est copieux et plaisant, un peu surchargé peut-être, avec une petite sauce verte dont les parfums m'échappent.

Un beau filet de rascasse suit, accompagné d'un triangle de polenta rôti. La tomate légèrement passée au four n'est peut-être pas indispensable, de même que la sauce qui nappe le filet de poisson, mais l'ensemble se déguste agréablement.

La note sucrée pour finir, une soupe de fraises (qui ne sont plus vraiment de saison), qui se compose en fait plutôt de fraises baignées d'un sirop à la violette très fraisant, qui étouffé un peu les fraises qui ne sont pas des plus sucrées.

Bilan : un très agréable diner, en compagnie de Chrisos, Oanèse, Mr Lung, Alain, Aude et Quentin. L'adresse est très plaisante et intime, le service discret et efficace.

Il faut donc y aller pour : la terrasse, l'intimité, les prix très doux et une soirée un peu dehors de la jungle urbaine.

On peut regretter : la cuisine, très correcte, manque un peu de personnalité et de simplicité à mon goût, mais aux prix affichés c'est assurément une très bonne affaire.

Note : 14.5/20
Ambiance/Déco : 4/5
Service : 4/5
Cuisine : 2.5/5
Prix : 4/5

Menus complets à partir de 26€.

Chez Françoise
Aérogare des Invalides
75007 Paris
01 47 05 09 43
http://chezfrancoise.com

Le Hide Koba's bistro

Art — Thu, 30 Jul 2009 20:14:00 +0200

Alors la, je me rends compte que je n'ai jamais rédigé le moindre billet sur cette table, qui pourtant fait partie de mes "planques". Erreur réparée, donc !

Avouons-le d'emblée : oui, j'aime le Hide, c'est un peu ma planque dans la quartier de l'étoile qui ne regorge pas d'adresses correctes à prix acceptables (l'équation s'étend même sur une logique plutôt inverse).

Donc, le chef Kobayashi délivre une cuisine généreuse, sans artifice et sans redondances. Des produits de bonne qualité, bien mis en avant par une cuisine simple qui ne donne ni dans l'esbroufe ni dans le démonstratif, cela est parfois bien reposant, tant pour l'estomac que pour l'esprit.

Le cadre est particulièrement dépouillé, mais on ne vient pas ici par hasard tant la façade est anonyme pour ne pas dire fantomatique, tout comme la salle qui accueille une vingtaine de couverts.

Pas d'angoisses non plus avec la carte, qui propose une huitaine d'entrées, de plats et de desserts à prix quasi unique avec plusieurs formules (à midi, environ 22€ pour un entrée-plat ou plat-dessert, 29€ pour la totale).

Les propositions sont agréablement variées, suivant les saisons : tartine d'escargots façon traditionnelle, foie gras poêlé sur un lit de haricots verts, poêlée de girolles entre autres pour les entrées, belle entrecôte de 350gr, agneau confit, risotto et cabillaud pour les plats de résistance.

On regrettera parfois que le même accompagnement soit proposée pour plusieurs (à savoir une purée bien assaisonnée à l'huile d'olive), mais ça n'est en définitive pas bien génant.

Service un peu espiègle et œil parfois moqueur de notre charmante hôte, certains aimeront, d'autres éprouveront peut-être quelques difficultés, mais c'est en tout état de cause ce qui fait le charme de ces petits bistrots de quartier.

Une table très agréable, conviviale à souhait, une cuisine sans épate et la fraiche sensation de naviguer dans un petit cocon à l'abri de la jungle urbaine environnante.

Note : 13.5/20
Ambiance/Déco : 3/5
Service : 4/5
Cuisine : 3/5
Prix : 3.5/5

Formules à partir de 22€ menu complet autour de 29€.

Le Hide Koba's Bistro
10, rue du Général Lanrezac
75017 Paris
tél. : 01 45 74 15 81
www.lehide.fr

Ze Kitchen Galerie : cap maintenu

Art — Tue, 28 Jul 2009 15:04:00 +0200

Ze Kitchen Galerie avait l'objet de mon premier billet sur ce blog ! L'adresse faisant partie de mes préférées, une mise à jour s'imposait.

Je serai bref, et pour ne pas vous faire languir, je vais commencer par la conclusion que vous aurez supputée : allez-y !

Ce jour là, quelques classiques comme ces petits poulpes légèrement confits, vinaigrette au caviar de citron. Ou encore ce bouillon thaï aux langoustine et croquettes de crabe.

Pour suivre des solettes à la plancha, purée de brocolis. Un porc cuisiné en plusieurs façons : rosé, laqué, ...

Quelques douceurs sublimes et aériennes pour finir sur une note sucrée : glace gianduja sur une purée de sésame noir, glaces poivre et wasabi... c'est un peu le grand écart, et l'enchantement est là, indescriptible, millimétré.

Plutôt que de long discours, quelques images seront plus efficientes à aiguiser les papilles les plus refractaires aux influences asiatiques du chef, William Ledeuil.

Note : 17,5/20
Ambiance/Déco : 4/5
Service : 4.5/5
Cuisine : 4.5/5
Prix : 4/5

Menu midi : entrée, plat, dessert, verre de vin et café pour 39€. Le soir, compter le double.

Ze Kitchen Galerie
4, rue des Grands Augustins
75006 Paris
Metro Saint Michel / Pont neuf
www.zekitchengalerie.fr
tél : 01 44 32 00 32

Itinéraires

Art — Tue, 28 Jul 2009 06:06:00 +0200

Soyons honnête, j'ai tout simplement un bon trimestre de retard sur ce billet... Pas beaucoup de temps depuis ma visite et des souvenirs qui se sont plus ou moins évaporées, l'impression générale persistant tout de même.

Tout d'abord, il faut trouver le lieu, un peu planqué entre le boulevard Saint-Germain et la Seine.

Salle agréablement alambiquée et lumineuse, jolie déco un peu "bistrot-chic", donnant une ambiance détendue, dans le prolongement d'un service discret et efficace.

La suite se poursuit à la lecture de la carte ardoise, proposant une petite dizaine de plats, outre les 2 propositions du jour.

Ce sera donc une soupe glacée pour commencer, et une hure de cochon accompagnée de glace à la moutarde, sympathique idée.

Dans les 2 cas c'est très beau, l'ensemble respire une belle maîtrise technique, mais ça manque légèrement de saveur, de ce parfum entêtant qui persiste et vous hante plusieurs jours durant.

Les plats heureusement apportent ce supplément de saveur, un parmentier de queue boeuf bien relevé, fondant, et un cabillaud tout aussi moelleux, généreux et à la cuisson parfaite sur des navets onctueusement caramélisés. L'équilibre est ici sublime, on finit la dernière bouchée à la fois heureux et l'estomac léger.

Joli dessert aérien pour finir, pas spécialement marquant mais dans la continuité des plats, tout en légèreté et en équilibre.

Une cuisine extrêmement prometteuse, des assiettes résolument d'avenir, orchestrée par un jeune chef (Sylvain Sendra) dont le talent et la subtilité sont promis à un bel épanouissement.

Note : 13/20
Ambiance/Déco : 3.5/5
Service : 3.5/5
Cuisine : 3.5/5
Prix : 2.5/5

Menu carte autour de 34€ (avant baisse de la TVA).

Itinéraires
5, Rue Pontoise
75005 Paris
09 61 59 60 53

Le Bascou : le bien nommé

Art — Fri, 24 Jul 2009 14:40:00 +0200

J'avais cette petite adresse un peu isolée notée dans un coin de la tête depuis un moment. C'était sûrement trop près de chez moi, mais je n'avais jamais réussi à y mettre le pieds. Heureusement, l'été ouvre quelques horizons, l'occasion de découvrir ce restaurant basque au chef breton, parait-il

La micro façade du Bascou ne laisse guère deviné la salle au charme suranné qu'elle semble protéger du monde extérieur. Pourtant, à l'intérieur, c'est plutôt sympathique, Déco très vieux bistrot, lambris, atmosphère tamisée, grappes de piment d'espelette et petites gravures d'époque rendent le lieu agréable, une véritable petite bulle d'une autre époque.

Une petite verrière permet de jeter un œil à la cuisine surélevée, et sa quirielle de belles casseroles cuivrées.

Pas forcément évident de faire son choix : formule déjeuner à 17,5€, avec au choix l'entrée ou le dessert du jour + plat du jour. Très belle affaire, si les plats vous plaisent ! Ensuite vient la carte, clairement découpée, avec des entrées autour de 9-10€, et des plats à 17€. En complément vient une ardoise où ça tape un peu plus sévèrement (pigeon à 28€, plats autour de 20-24€).

L'ardoise choisit en définitive pour moi, puisque 2 propositions auxquels je ne puis résister sont l'assiette de girolles, suivie d'une poêlée de chipirons.

Dans les 2 cas, c'est bien assaisonné, aïllé - mais pas trop (à mon goût), le piment d'espelette vient réveiller les chipirons alanguis sur un riz à la cuisson impeccable. Un millefeuille XXL venant rassasier les ventres affamés.

Le plat du jour ce jour là était un beau pavé de saumon, à la chair ultra moelleuse, surmonté d'une julienne de légumes encore croquant. Les plus gourmands ou les moins au régime iront saucer le fonds de l'assiette, d'un jus monté au beurre assez irrésistible.

Bref au final un moment très plaisant, une belle adresse, un service plutôt efficace et discret, peut-être en léger décalage avec la chaleur attendue d'un établissement basque.

Attention toutefois, l'addition peut passer du simple au quintuple assez facilement si l'on se dirige vers l'ardoise.
A la carte, un budget de 35€ est à compter, ce qui est très raisonnable compte-tenu de la qualité de l'assiette.

Verres de vin accessibles à partir de 5€.

Note : 13/20
Ambiance/Déco : 3.5/5
Service : 3.5/5
Cuisine : 4/5
Prix : 2/5

Formule midi Entrée-Plat ou Plat-dessert à 17,5€. Entrées à la carte à partir de 10€, plats à partir de 17€.

Le Bascou
38, rue Réaumur
75002 Paris
01 42 72 69 25

Frenchie : planque planquée

Art — Sun, 19 Jul 2009 16:25:00 +0200

On dit pas mal de bien un peu partout de cette petite adresse plutôt qui se cache quelque peu dans une ruelle du sentier. L'adresse, en elle-même n'est toutefois pas totalement inconnue, puisque Citrus occupa la place fût un temps, avec un sympathique succès critique. Qu'en est-il de la relève.

Tout d'abord, pas évident de réserver une table, visiblement on se presse pour obtenir une table (le lieu, charmant, ne doit pas comporter plus d'une trentaine couverts).

Accueil agréable et discret, l'endroit est charmant avec sa déco épuré, son enseigne quasi invisible, son mobilier en bois chaud et ses murs en pierre. Amateur de romans fleuves, passés votre chemin, car midi et soir la carte va au plus simple : 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Personnellement j'aime beaucoup c'est formule qui 1/ respire la fraicheur, 2/ évite une tendance à aller vers ce qui semble le plus évident.

Qui plus est, avec une formule midi entrée-plat ou plat-dessert à 16€, 19€ la totale (27€ le soir), ça sent la bonne affaire à plein nez.

Initulés des plats assez directs, de type "filet de bar, fenouil, verveine", l'accent est mis sur les produits, les techniques n'étant pas évoquées.

Commande passée, avec un saint-bris au verre ou au pichet (vin par ailleurs assez trouble, probablement non filtré, qui ravira les amateurs de vins naturels, et effraiera les autres).

Les entrées arrivent, drapées dans leur belle originalité : une salade carotte, orange, avocat et quelques herbes. Très plaisante et très vive, on y trouve ci et là quelques graines de coriandre et de fenouil. Dommage que la sauce, un peu grasse, ne laisse pas s'exprimer plus vivement les légumes et les fruits bien mûrs. Egalement un beau filet de seiche visiblement grillé à la plancha, bien tendre et parfaitement assaisonné, avec une petite salade de pousses d'épinard.

Après cette entrée entière, le vif du sujet : risotto vert, agrémenté de petits pois crus (choix discutables mais audacieux et plutôt plaisant) ainsi que de fromage frais et d'une tranche de pancetta séchée.

En face, 2 petits filets de bar posés sur du fenouil, visiblement confits et crémés (un peu trop). Les filets de bars sont très grillés, Peut-être un peu au détriment de la finesse de la chair du poisson, le risotto est d'un joli vert et d'une belle cuisson, peut-être un poil gras.

Petit baba au rhum avec le café en guise de dessert, également très plaisant.

En 2 mots, une cuisine très prometteuse, généreuse et résolument moderne, dont le principal et peut-être seul défaut serait d'être un poil trop grasse, qui gagnerait sans doute à être un peu plus épurée, mais la jeunesse du chef nous promet de splendides assiettes à venir.

Et au prix affiché, ça reste assurément un excellentissime rapport qualité prix.

Note : 15/20
Ambiance/Déco : 3.5/5
Service : 3.5/5
Cuisine : 3.5/5
Prix : 4.5/5

Menus midi à 16 et 19€, soir menu unique à 27€. Verres de vin à partir de 6€, bouteilles à partir de 20€.

Frenchie
5, rue du Nil
Paris
tél. : 01 40 39 96 19

L'épigramme

Art — Sun, 19 Jul 2009 11:45:00 +0200

Soyons francs : j'adore cette adresse. Tout d'abord, on y mange très bien. Et ensuite, parce que dans un quartier où la mal bouffe est érigée en dictature, on savoure ce doux sentiment réaliser un petit hold up endégustant une cuisine simple et essentielle pendant que d'autres avalent steaks surgelés et frites inqualifiables.

Il faut, pour accéder à cet instant merveilleux, s'aventurer dans les petites rues moins touristiques de Saint Michel, et plus précisément au bout de la rue de l'Eperon. Difficile ensuite de rater l'étroite mais sympathique façade pourpre, difficile aussi de résister à la tentation de tendre un oeil vers la petite salle confidentiel (une trentaine de couverts - réservez !), toute de pierre revêtue.
Carte courte (environ 4 entrées/plats/desserts), petite salle, lieu quelque peu confidentiel... les ingrédients d'un établissement à mon goût.

On attaque donc par un thon, juste saisi (servi froid, tiède ne m'aurait pas dérangé), posé sur un fin guacamole, le tout recouvert d'une tuile au parmesan. Ca parait évident, mais les saveurs fonctionnent parfaitement, ainsi que les textures avec l'onctuosité de l'avocat, le moelleux du thon et le craquant de la tuile.

S'en suivent un joli carré d'agneau - parfaitement cuit - posé sur un lit d'haricots blancs bien parfumés, et un filet de rascasse, bien rôti sur une purée, le tout arrosé d'un jus de viande très bienvenu.

Une petite note sucrée pour finir avec un agréable baba, imbibé à souhait et accompagné de quelques morceaux de fruits frais légèrement pochés dans le sirop.

Au final une addition plutôt douce, autour de 30-35€/personne, pour un repas plein d'allant et de douceur, dans un cadre du même tonneau, vraiment une affaire, surtout pour le quartier.

Note : 14/20
Ambiance/Déco : 3.5/5
Service : 3/5
Cuisine : 3.5/5
Prix : 4/5

Menus midi à 22 et 26€. autour de 28€ le soir.

L'Epigramme
9, Rue de l'Eperon
75006 Paris
01 44 41 00 09‎

Les Cocottes

Art — Wed, 04 Mar 2009 11:45:00 +0100

Dans une rue qu'on pourrait rebaptiser "Rue Constant', outre Le Violon d'Ingres, les Tables de la Fontaine, le Café Constant, se trouvent également "Les cocottes". Déguster les petits plats d'un grand chef, sans se ruiner ? Ça se tente, sans hésiter.

Déjà, ici on ne réserve pas. Le bar tout en longueur ou les tables, le choix est laissé à chacun. Les plus pressés s'aligneront au comptoir, les autres s'installeront plus ou moins confortablement sur les tabourets autour d'une table haute.

On trouve donc une carte assez courte et concentrée sur le produit, ainsi que quelques plats et entrées du jour. Salades, cocottes, jambon Ibaïona ou verrines, ça part un peu dans tous les sens, tout en affichant une bonne lisibilité.

Et les intitulés ne sont pas trompeurs, les assiettes/cocottes sont relativement minimalistes mais cuisinées avec goût et mettent le produit en avant.

Donc, pour commencer on douceur, on partagera volontier une belle assiette de jambon ibaïona, tranché très fin.

Suivront des cocottes, une de cabillaud aux petits légumes, une de saumon et purée. C'est direct, ça respire le frais (on aperçoit les cuisiniers qui œuvrent par le hublot donnant sur la cuisine), et ça ne cherche pas à compliquer inutilement. Ouf, un peu de simplicité fait parfois le plus grand bien, même si les plus gourmands râleront quant aux quantités un peu limitées.

Pour finir, la "fameuse tarte au chocolat" de Christian Constant, hyperchocolatée, dommage qu'une petite chantilly sans intérêt vienne donner un léger aspect bas de gamme, mais c'est un détail.

Une adresse vraiment intéressante, proposant une cuisine décomplexée et gouteuse, à des prix raisonnables, surtout si l'on tient compte du quartier.

Note : 13.5/20
Ambiance/Déco : 3.5/5
Service : 2.5/5
Cuisine : 3.5/5
Prix : 4/5

Cocottes et plat autour de 15€.

Les Cocottes
135, rue Saint-Dominique
Paris

Yamamoto : Sushis from Laos

Art — Wed, 04 Mar 2009 11:23:00 +0100

La quête du sushi parfait se poursuit, et avec les 600 "restaurants ~~chinois~~ japonais" de Paris, il y aurait de quoi voir venir. Petite surprise, le chef de Yamamoto serait, non pas chinois comme la plupart de ces restaurants, ni même japonais, mais Laotien !

Dans un quartier hautement japonais, Yamomoto monopolise un certain de nombre de clients avertis.

Pourquoi ? Et bien simplement pour la qualité des poissons qui y sont proposés. Ici, ça ne tricote pas ci et là, on va directement à l'essentiel : sashimis, sushis, chirashi.

Bien évidemment c'est au bar qu'il faut se trouver, le nez sur le couteau virevoltant du chef (couteau qui au passage semble être tout sauf un couteau à sushi !). Ne cherchez pas les sourires ou un service avenant, ici le sujet est l'assiette, ou pour être plus précis le plateau à sushi qui viendra vous régaler.

Bref, on commande, on regarde avec attention l'assassinat des filets de poisson qui se déroule sous vos yeux et on déguste dans l'ambiance un peu serrée de la petite salle.

On est un peu loin de l'ambiance feutrée des Kaï et autres japonais haut de gamme, mais en l'occurence Yamamoto constitue une alternative tout à fait intéressante pour un déjeuner rapide ou un diner informel.

Et surtout, surtout, il faut oser demander au chef ses spécialités et se laisser surprendre. Aperçu, au détour du comptoir, un foie de lotte en maki, parait-il au goût formidable proche d'un excellent foie gras.

Les plus exigeants pourront toutefois critiquer l'accueil un peu sec et directif, et la découpe du poisson qui ne semble pas s'effectuer dans la plus pure tradition originelle.

Note : 13/20
Ambiance/Déco : 3/5
Service : 2/5
Cuisine : 4/5
Prix : 4/5

Menu midi autour de 12€. Soir autour de 22€.

Yamamoto 6, Rue Chabanais
Paris
01 49 27 96 26

Woo-Jung : traditions et kimchi

Art — Mon, 09 Feb 2009 18:36:00 +0100

Les restaurants Coréens se multiplient un peu partout dans Paris (d'accord, surtout dans le quartier Sainte-Anne). Mais celui-ci est dans la plus pure tradition coréenne, d'un classicisme à toute épreuve. Et c'est ce qui fait sa réputation.

Attention, ici on ne vient pas chercher un vulgaire bibimpap (encore qu'il y soit très bon), mais on fait plutôt dans la tradition au sens brut : aile de raie (crue !) au piment, soupe de raviolis, ragoût.

La carte est assez pléthorique, les prix ne rigolent pas (entrées de 10 à 20€, plats environ 22€) : saumon grillé au piment, Hedopbap (somptueux, un genre de bibimbap au poisson cru)...

Pour les non-initiés, le bibimbap est un peu en Corée l'équivalent du steak frites pour les français: un bol de riz recouvert de légumes divers, parfois d'un peu de viande et, comme l'ensemble des repas coréens, accompagné d'un ensemble de condiments qui est ici particulièrement réussi : Kimchi : du chou fermenté au piment (pour le coup, on pourrait comparer ça au pot de moutarde sur nos tables, c'est LE condiment coréen par excellence), des épinards au sésame, des lamelles de seiche caramélisées, concombre au vinaigre, algues séchées, pousse de soja marinées.

Bref, il faut ici accepter d'entrer en Corée pour de bon, de se laisser aller à des choix improbables et d'oser piocher à pleines baguettes dans les petits bols qui s'offrent à vous. L'accueil plutôt neutre (à moins sûrement de parler Coréen !) et la salle à la décoration des plus classiques restent dans la lignée de la cuisine pratiquée.

Tout ceci a un prix, plutôt élevé si l'on compare à la moyenne, mais c'est le prix de la tradition, d'excellents ingrédients et d'un petit voyage à Séoul. la note finale s'en retrouve donc plombée, ce qui à l'arrivée donne une notation un peu sous-cotée pour ce restaurant à découvrir.

Note : 11.5/20
Ambiance/Déco : 2.5/5
Service : 3/5
Cuisine : 4/5
Prix : 2/5

Entrées autour de 10€. Plats autour de 22€.

Woo-Jung
8 bd Delessert
75016 Paris
01 45 20 72 82

L'Autobus Impérial : planque planquée

Art — Fri, 23 Jan 2009 18:20:00 +0100

Ce petit restaurant atypique des Halles, sagement caché dans sa minuscule ruelle est une de mes adresses régulières depuis quelques années. A l'occasion d'un déjeuner la semaine passée, je me rends compte que je n'ai étrangement jamais mentionné ce restaurant ! Voulais-je le garder jalousement pour moi ?

Et bien c'est simple. Premièrement, dans un quartier particulièrement effervescent et pas toujours réjouissant d'un point de vue gastronomique (entre autres), c'est une vraie petite bulle de tranquillité.

Le service y est décontracté et souriant, la salle baroque à souhait et respirante, loin de l'agitation du quartier, l'addition soyeuse, et la cuisine plus qu'honorable.

Bien sûr il ne faut pas venir chercher ici la dernière émulsion à la mode, juste des petits plats traditionnels, légèrement revus, un menu du midi imbattable compte-tenu de la qualité globale (formule plat du jour et café (très gourmet à 15.5€, menu entrée-plat à 17.5€).

Tout de même on note une agréable variété de viandes et poissons, sans oublier les végétariens. Ce jour là, donc, une terrine de volaille pistachée, judicieusement accompagnée d'un petit confit d'oignons rouges et d'une salade de mâche. En face, une fine brouillade d'oeufs au shiitake et parmesan, le tout arrosé d'un jus corsé.

Tout cela se tient bien, aiguise l'appétit et ouvre la porte à la suite : un filet de bar bien poêlé, huile d'olive accompagné d'une verrine de courgettes. En face, mille-feuille de légumes joli présenté, un peu gras (c'est souvent le cas des plats végétariens ceci-dit).

L'ensemble tient bien la route, est présenté avec finesse, les portions sont équilibrés et la cuisson impeccable et on quitte la table l'esprit et l'estomac léger.

Le soir ça se corse très nettement (au niveau de l'addition) et le rapport qualité-créativité-prix chute ostensiblement.

Au final, c'est un lieu parfait pour un déjeuner au calme et à moindres frais. La qualité autrefois un peu aléatoire des plats semble être du passé pour notre plus grand bonheur.

Tout aussi agréable le soir, mais les tarifs pratiqués pourront inciter à se diriger plus vers Le Passage est son toujours excellent menu à 36€ midi ET soir !

Note : 13.5/20
Ambiance/Déco : 4/5
Service : 3.5/5
Cuisine : 3/5
Prix : 3/5

Menu midi autour de 17.5€. Le soir, compter environ le double.

L'Autobus Impérial
14, Rue Mondétour
75001 Paris
01 42 36 00 18

Un peu d'actu

Art — Sun, 11 Jan 2009 21:15:00 +0100

L'Echo des Saveurs est toujours vivant !

Une longue période "calme" ici, pour diverses causes telle que voyages, occupations variées et peu de temps pour bloguer.

Donc, pour commencer et suivre la tendance actuelle, je souhaite une année particulièrement savoureuse à tous ceux qui me font le plaisir de lire ce blog.

Ensuite, et avec un peu de retard, quelques articles à venir sur : Le Hide Koba's bistrot, Yamamoto, Nobu (à New York) et probablement un petit article sur les spécialités du sud-est asiatique.

A bientôt et merci de votre patience !

Le Comptoir du Relais : précis

Art — Fri, 17 Oct 2008 09:54:00 +0200

Plébiscité, ce comptoir ne l'est pas pour rien. Yves Camdeborde a su y déployer des trésors de cuisine traditionnels simple, mais précise et irréprochable.

Attention, il faut se lever de bonnes heures pour se sustenter ici. Plusieurs mois pour avoir une table le soir, parait-il.

Le midi par contre, tout le monde a sa chance (pas de réservation, arrivez tôt). Et le jeu en vaut la chandelle, dans la petite salle, ou sur la terrasse.

Service nombreux et précis. Ici pas d'attentes inutiles malgré le bouillonnement, les tables un peu serrées et la queue qui s'agrandit doucement devant la terrasse, à l'affut d'une table.

Carte super terroir qui respire les bons produits : Toasts et foie gras (13€), 6 escargots (8€) pour commencer. Service assez rapide et quelques verres de vin à prix cassés (Saumur rouge, 3€).

Foie gras donc, cru, judicieusement assaisonné à la fleur de sel et au poivre, tranché un peu fin à mon goût mais fort goûteux. Le rapport pain-foie gras est un peu déséquilibré quant aux proportions, ce qui atténue un peu le parfum du premier cité. Escargot bien dodus, beurre persillé classique, on se retient d'y tremper le pain.

Tout cela s'avale en quelques bouchées, les nombreux japonais qui essaiment le restaurant s'essaient aux spécialités françaises avec délectation et, parfois, circonspection.

On craignait un peu la lourdeur, mais il n'en est rien. On tape certes dans le registre du terroir pur et dur, mais avec finesse et des proportions bien vues.. Pour suivre donc, un filet de canard bien parfumé (mais un peu trop cuit, dommage) accompagné d'une petite purée et jus de viande et d'une poire rotie. Simple mais net et précis (si ce n'est la cuisson). Un paleron braisé également, moelleux à souhait et bien croustillant en surface, avec des brocolis croquants, rien à redire.

Du bon pain de campagne tranché épais pour accompagner tout ceci, idéal pour saucer votre assiette.

On n'a plus vraiment de place pour les desserts, pourtant tentants, ça sera pour la prochaine fois !

Note : 14.5/20
Ambiance/Déco : 4/5
Service : 4/5
Cuisine : 4/5
Prix : 2.5/5

Midi : entrées autour de 10-13€, plats autour de 17-20€. Soir menu unique 45€.

9, carrefour de l'Odéon
75006 Paris
tél : 01 44 27 07 97
m° Odéon

Azabu : tranchant

Art — Tue, 14 Oct 2008 09:18:00 +0200

Dans une ruelle de Saint Germain des Près, direction Azabu et sa plaque chauffante où le cuisiner joue de la spatule sous vos yeux.

Très bon accueil, et beaucoup de personnel par rapport à la taille du restaurant qui comptabilise péniblement une petit trentaine de couverts.

Installés à portée de vue du cuisiner, les couteaux découpent avec précisions les sashimis, les morceaux de viande ou de saint jacques volent sur la plaque chauffante.

2 options ici : un gros menu bento (35€) ou un petit menu du jour autour de 18.5€.

Menu Bento donc, proposant quelques mises en bouche : petits dés de saumon cru (fumé ?) et soupe miso.

Et pour suivre, la jolie "boite" ou se logent sashimi, crevettes et petit accompagnements, légumes sautés., plat du jour (ce jour là un ragout de porc réussi avec un goût légèrement caramélisé), avec au choix un plat de la carte en demi portion.

Sashimi assez généreux, plat, pour ma part un filet de boeuf, bien sauté et à la cuisson parfaite, en petit morceaux savoureux à tremper dans une sauce et un accompagnement (type wasabi) très relevé. Légumes sautés encore croquants.

Seul petit regret, on aurait préféré les sashimi servis avant le plat, afin de pouvoir les déguster tranquillement sans craindre que le plat ne refroidisse.

Note sucrée avec des bonnes glaces classiques pour un japonais (thé vert, haricot rouge plus original), réussies et pas trop sucrées.

Une bonne adresse donc, même si la proximité des plaques chauffantes peut laisser une impression un peu étouffante. Moins de finesse ici que chez Kaï, mais l'adresse tient la route dans un registre plus brut, avec la possibilité de s'asseoir face au chef.

A noter la jolie salle au sous-sol et les toilettes à visiter absolument

Note : 14/20
Ambiance/Déco : 4/5
Service : 4/5
Cuisine : 4/5
Prix : 2/5

Menus/plats midi entre 30 et 40€. Menus soir à 69 et 110€.

Azabu%% 3, Rue André Mazet
75006 Paris
tél : 01 46 33 72 05‎

Impérial Choisy : la bonne surprise

Art — Fri, 10 Oct 2008 08:50:00 +0200

Conseillé par un proche, en pleine avenue de Choisy, on ne donnerait pas cher à vue d'oeil de la qualité des plats de ce restaurant-cantine typiquement chinois. Et pourtant...

Carte à vue d'œil hyper classique, mais quand on s'y penche de plus près, on constate que le poulet y est fermier. Déjà, c'est suffisamment rare pour être signalé.

Et quand on persiste, on voit un certain de nombre de plats sortant un peu de l'ordinaire : tofu farci aux crevettes, poulet à la vapeur au gingembre.

Aller, c'est parti pour un ensemble de plats, dont pour ma part un canard laqué aux 5 parfums avec ses crepes et ciboulettes. Dommage, on ne déguste pas la chair du canard et sa peau séparément comme il se devrait, mais le fait est que l'ensemble est très parfumé.

Le poulet aux gingembre, très moelleux de part sa cuisson vapeur est également extrêmement savoureux.

On se laisse surprendre aussi par les différentes spécialités au tofu qu'on ne trouve guère chez le traiteur chinois du coin de la rue. A tester donc en n'hésitant pas à partir vers l'inconnu lors qu'on feuillette la carte.

Service anodin mais assez efficace. Cadre ultra bruyant à midi, façon cantine, y préférer la terrasse aux beaux jours.

Note : 11.5/20
Ambiance/Déco : 1.5/5
Service : 2.5/5
Cuisine : 3.5/5
Prix : 4/5

Plats autour de 7-8€.

Impérial Choisy
32 avenue de Choisy
75013 Paris
tél: 01 45 86 42 40
M° : Porte de Choisy

La mare aux canards : verdure et volatiles

Art — Wed, 01 Oct 2008 08:01:00 +0200

Hop, un peu d'air frais, de verdure : direction la forêt de Meudon et son antique rôtisserie.

Quelques minutes de voiture depuis le pont de Sèvres (ou un peu plus depuis la porte de Saint Cloud) et vous êtes en pleine forêt. Soyons clairs, on ne vient pas ici par hasard, tant il peut être hasardeux de trouver son chemin au cœur de la végétation jusqu'à ce restaurant à la belle et vaste terrasse prise d'assaut aux beaux jours. Réservation indispensable !

Toutefois l'hiver a aussi ses charmes - sinon plus, en l'occurrence - puisque vous pourrez alors vous asseoir dans la salle très vieille auberge face aux volatiles sacrifiés à votre plaisir gustatif.

Carte simple, donc, vous proposant divers volatiles : canards et poulets dans les (14-15€ le quart), mais aussi pintades, coquelets et autres.

Choix de légumes sympathiques : frites maisons, embeurrée de choux.

Il faut tout de même s'armer de patience (ou commander une entrée) car l'attente peut s'avérer longuette.

Finalement volailles pas mauvaises, sans grande surprise. Service un peu formaté et débordé mais faisant de son mieux.

Evidemment, on ne viendra pas ici pour déguster des mets d'anthologie, mais bel et bien pour respirer un peu, loin des voitures et s'autoriser une petite balade digestive au milieu des arbres après le repas.

Note : 10/20
Ambiance/Déco : 3.5/5
Service : 1.5/5
Cuisine :2.5/5
Prix : 2.5/5

Plats autour de 15€. Formules plat + salade autour de 18€.

La Mare aux Canards
Carrefour de la Mare Adam
92360 Meudon la Forêt
tél : 01 46 32 07 16

Le Man'Za : en passant

Art — Fri, 26 Sep 2008 09:41:00 +0200

Bien sûr, le Man'za ne révolutionnera pas le paysage gastronomique parisien, et encore moins Français, mais parfois, quand le temps presse et que le portefeuille rechigne, il est bien agréable de pouvoir se nourrir sans craindre les brulures d'estomac (ou de portefeuille).

Dans un quartier qui propose tout et (principalement) n'importe quoi, pas facile de se faire des repères fiables. Pour une petite faim sans prétention, un vendredi soir ou tout simplement au milieu d'une journée de shopping, le Man'za propose une formule variée et intéressante.

A savoir un menu entrée-plat ou plat-dessert pour 16.5€, avec une sympathique terrasse pas trop bruyante, des assiettes généreuses ans mauvaise surprise pour tous les goûts.

En y rajoutant un accueil plutôt affable et un service assez efficace, un cadre agréable et confortable - avec un joli bar en zinc - où les tables ne sont pas trop entassées, le Man'Za prend donc une petite longueur d'avance sur les autres cafés du coin.

Au menu donc : salade au crottins chauds, suivi d'un pavé de saumon, bien cuit, au riz plutôt correctement cuit lui aussi. En entrée des classiques comme la soupe à l'oignon. Lasagnes, bavettes et pommes de terres persillées et autres sont également à la carte.

Toutes les assiettes sont garnies d'un peu de verdure bien fraiche, ce qui n'est pas désagréable. Les plats tiennent leurs modestes promesses, et on n'en demande ici pas plus.

Note : 13/20
Ambiance/Déco : 3/5
Service : 3/5
Cuisine : 3/5
Prix : 4/5

Menu entrée-plat ou plat-dessert 16.5€.

Le Man'Za
29, rue Pont Neuf
75001 Paris
tél : 01 42 36 51 33

Namiki : à la croisée des chemins

Art — Thu, 25 Sep 2008 23:56:00 +0200

Tiens, un restaurant qui affiche à la fois son identité française ET japonaise, ça ne peut pas laisser insensible ! Si les parfums asiatiques vient souvent titiller nos grands classiques, l'inverse est plus rare dans nos assiettes.

Réservation prise, donc. La donne est annoncée d'entrée avec une clientèle majoritairement japonaise et un service tout aussi japonais et très (trop) prévenant.

Ceci dit l'ensemble n'est pas désagréable, avec la salle lumineuse tout en baies vitrées donnant sur une rue calme. Les cartes sont - au choix - en japonais ou en français. Visiblement, le personnel est plus à l'aise avec les clients nippons.

A midi un menu attractif à 16.5€, entrée-plat ou plat-dessert, avec notamment quelques plats du jour. Ce jour là en l'occurrence nous options pour la cuisse de poulet grillée et une entrecôte, tempura de haricots verts.

Service un peu longuet, et visiblement peu dans le rythme, bien que déployant une bonne volonté non feinte.

Les plats arrivent, plus que tiède, et c'est dommage car les saveurs sont plutôt respectée. La cuisse de poulet a été bien marinée dans une composition à base de soja, l'entrecôte, bien cuite mais pas très chaude est complétée par une petite sauce typiquement nippone bien vue et une tempura de haricots verts un peu chiche mais bien vue également.

Le dessert de la maison pour clôturer ce repas sur une note sucrée : crème brulée au thé vert un peu agréable mais légèrement trop sucrée.

Le chef, manifestement soucieux de sa clientèle et plein de bienveillance, vient prendre la température en salle.

Une table qui semble encore se chercher, avec de belles intentions à la croisée des gastronomies nippones et françaises sans tomber dans les clichés, mais avec beaucoup trop d'approximations dans les température et le service.

A tester tout de même et à encourager, tant on sent ici une volonté de bien faire qui porte à croire qu'avec le temps cette adresse pourrait se révéler être un bon plan du midi.

Note : 10.5/20
Ambiance/Déco : 2/5
Service : 1.5/5
Cuisine :3.5/5
Prix : 3.5/5

Menu midi à partir de 16.5€.

Namiki
46, Rue Croix des Petits Champ
75001 Paris
tél. : 01 42 60 25 54

Un jour à Peyrassol : truffe, truffe, truffe !

Art — Fri, 19 Sep 2008 23:51:00 +0200

Restaurant-épicerie du domaine provencal de Peyrassol, producteur de vin, ce lieu se caractérise comme un bar à truffe et vous recommande vivement de vous y rendre durant l'hiver. Photo © www.unjourapeyrassol.com

Pas de surprises donc, la carte-ardoise, affiche ses prétentions avec humilité : œufs brouillés à la truffe, pomme de terre à la crème de truffe.

Direction la jolie cave du sous-sol au décor un peu anarchique (on aime ou on déteste - j'aime bien).

Petit détail de grande importance, pour chaque plat on vous précise la truffe proposée : Melanosporum (la "vraie" truffe noire) ou Brumale (truffe blanche, relativement dépourvue d'intérêt).

Après une grande tartine simplement et généreusement recouverte de lamelles de truffe noire et d'un filet d'huile d'olive, nos choix se portent sur les oeufs brouillés aux truffes (35€, assez réussis, là aussi généreusement parsemés de lamelles et d'éclats de truffe), et des gnocchis à la crème de truffe blanche.

Ce dernier plat s'avère moins parfumé, mais est au final très réussi avec des gnocchis particulièrement réussis, ce qui est loin d'être une évidence.

Par gourmandise nous achevons cette immersion dans le monde du champignon roi avec un bris à la truffe, succulent, même si les papilles atteignent une certaine saturation à ce stade.

Tout cela, sur les conseils de la maitresse des lieux, accompagné des bons crus de la propriété (vin blanc en l'occurence) avec une légèreté qui s'accommode bien du parfum entêtant du champignon.

On est donc ici loin des sommets gastronomiques, avec selon certains des plats très moyens, mais à condition de s'en tenir à la simplicité, ce restaurant permet de découvrir la truffe à un tarif sommes toutes modiques (comparativement aux autre enseignes du même type).

Pour les pressés, vous pouvez emporter quelques huiles de truffes ou sympathiques bouteilles à l'épicerie adjacente.

Note : 14/20
Ambiance/Déco : 2/5
Service : 4/5
Cuisine :4.5/5
Prix : 3.5/5

Menu midi à partir de 15€, Plats à la truffe noire à partir de 30€.

Un jour à Peyrassol
13 rue Vivienne
75002 Paris
tél. : 01 42 60 12 92
www.unjourapeyrassol.com